不知疲倦的圣克鲁兹岛——圣克鲁兹岛

翌日，我起得很早，搭乘早七点从“天堂之都”巴克里索莫雷诺港前往圣克鲁兹岛的快艇，经过两个多小时的颠簸和阳光的炙烤，抵达了阿约拉港——圣克鲁兹岛上的小镇。

在阿约拉港的码头直接打车前往事先预定的旅店，Galapagos Best Stay Hotel，旅店的主人Kevin是一个高大和蔼的白人老头，他是美国人，退休后来到加拉帕戈斯群岛经营了这家旅馆，把每个客房都布置的简单整洁。Kevin最经典的打扮就是带着一顶有着大大后遮阳布的帽子，手臂上、脸上都涂满高浓度的防晒霜，还有汗津津的T恤；他的定位不仅仅是旅店老板，还义务充当旅客的向导，仿佛那是他必须尽的职责。他会拉着新入住的旅客，叫上一辆皮卡Taxi，把旅客都装上去（车里边坐女士，卡车斗上坐男士），然后让司机绕着镇子开，给大家讲解小镇的种种注意事项，坐在皮卡Taxi后斗里的男士们就拿着对讲机听着坐在Taxi里的Kevin给大家滔滔不绝地讲解。我觉得Kevin过得是田园般的生活。

圣克鲁兹岛的阿约拉港是个热闹的小镇，每天都接待着来自世界各地的游客，自然商业气息浓郁得很。沿海的小路边一排排的纪念品店和各具特色的餐馆。在这里，你可以看到往返于各个岛屿的形形色色的人；睡在码头木椅上的海狮，随时能让人们感受到加拉帕戈斯与自然界的亲密无间。

阿约拉港码头熟睡的海狮

天堂之都的夜——圣克里斯托巴尔岛

听朋友说，在加拉帕戈斯群岛，龙虾很便宜。对我这个喜欢海鲜的人，本想在这里好好地吃几顿龙虾；可是餐馆的大厨说，这个季节没有龙虾，在所有岛屿的任何地方都找不到，说完，拿出来一个看起来像虫子一样但如同龙虾般大小的东西——没有双钳，看起来有点像小时候家里爬的潮虫，“but We have similar one”（我们有替代品）。我就点了这个，烤得外焦里嫩，沾着辣汁，吃起来还蛮像龙虾的。后来得知，这种虾的英文名叫做Slipper Lobster，在国内叫做毛缘扇虾。

夜幕降临，太阳在海的一边渐渐落去，留给巴克里索莫雷诺港的是形形色色的游船剪影；夕阳的红晕渐渐从小镇的街道上退去，整洁的石板路上的木杆路灯闪亮起橘红色的光。小镇前被火山岩包围的半月型沙滩依旧沸沸扬扬地填满了海狮们“咩~咩~”的叫声。海狮们懒洋洋地躺在被路灯照耀的沙滩上；有些“勤奋”一点儿的海狮挪着它们圆鼓鼓的肚子，扭动着身体，用两只柔软的船桨一样的前肢笨拙地踩着横七竖八的海狮同伴们，毫无目的性地穿行，被这样“不安分”的家伙吵醒，脾气不好的就会挺起脖子，张着大嘴发出“嗷~嗷~”的吼声示威。

沙滩上不时地会响起“嘎嘎嘎嘎”的声音，那是长着绒毛的小海狮在吸允母海狮奶头的声音。一只母海狮躺在距离石板路很近的石阶上，肚皮朝上，它的皮毛是被海水滋润过的很好看的棕黄色，一只小海狮正伸着脖子吸允奶汁。小海狮警惕地抬起头看着我，停顿了一会后确定我没有恶意，就用毛茸茸的小脑袋继续寻找妈妈的奶头，“嘎嘎嘎嘎”地吸允起来。而海狮妈妈似乎很享受这样的夜色时光，时不时地用它那短短的手鳍拍打着肚皮。

这只母海狮，在人类的面前似乎显得微不足道，可能在强大的肉食者面前也无能为力，但是，它在小海狮的心里一定是最温暖的港湾，是这个世界上最可依靠的，也一定是这个世界上最强大无比的。而这只小海狮，吸着妈妈的奶渐渐长大，总有一天会离开它的妈妈，穿过浩瀚无比的太平洋，在北冰洋觅食鲜美的鱼群，在印度洋躲过鲨鱼的捕食，与座头鲸共舞，登上大西洋深处的无名的小岛，邂逅前所未闻的海鸟，我想，它的成长，它的强大与勇敢，一定也会成为妈妈的骄傲。

我的妈妈在别人的眼中只是很普通的女人，但是她在我的心中却有着无可替代的位置；我从小就没有父亲，妈妈就是我生活中的唯一的港湾；而我的心愿是成长为强大的男子汉，去成为她的骄傲。有一天，我告诉她我考上了中国最好的大学；有一天，我告诉她，我夺得了校园健美亚军；有一天，我告诉他我加入了世界一流的企业，成为了一名销售工程师；有一天，我告诉她我在巴黎，在纽约，在亚马逊雨林，在里约热内卢；我告诉她，我每天都活得很开心……我已经离开她温暖的港湾，能够在任何环境中，坚强、勇敢、乐观地面对整个世界，我想，她的内心肯定会为我骄傲……

沿着沙滩向小镇的另一端走去，海岸小路的下边是火山岩块，一些大而平的石头上慵懒地躺着“不大合群”的海狮。一只海狮也许喜欢昏暗的灯光，因此趴在了路边的长木椅上不愿意离开，仿佛找到了一张舒适的床——今晚就睡这了。我被这只海狮的浪漫情趣打动，也找到了一处面向大海的长木椅，躺下来，仰望洒满星辰的夜空。

清新的海风让地处赤道的小镇之夜凉爽舒适，耳边是海浪拍打礁岩的乐章和海狮的低鸣，海风中除去海水的鲜腥，还有一股独有的海狮的味道。此刻，简单至极——硬梆梆的木椅，满世界闪亮的星辰，海浪与海狮的奏鸣；也许我现在就是呼吸着天堂的空气，听着天堂的声音。能够让人心无旁骛地感受世界的美，此地应该就是在天堂了吧。

天堂之都的夜

驶过大片的绿地，驶过耸立着巨大风车的山峦，我随后前往了La Loberia和Las Tijeretas，它们是分别位于小镇东边和小镇西边的海岸，不过风格类似，海岸堆满了大小不一的黑漆漆的火山岩块儿，到处都是爬在石头上的有鲜红色外壳的螃蟹。

卷起裤管，可以再这样浅岸走上一百米，成群的小鱼在脚下游来游去，偶尔还有几只鸭梨装的河豚。那些较大的岩石被太阳晒得滚烫，海狮们趴在这样的石头上拍打着肚皮，怡然自得。阳光的照射在深浅不一的海水上，让它由近及远呈现出了多彩的蓝带，几艘游轮就飘摇在这样的蓝带上。

我随着司机师傅的小儿子，在海水扑打的火山岩上蹦来蹦去，看着那些鲜红色的螃蟹在黑漆漆的岩石缝中躲躲闪闪；我们偶尔打扰了海狮的休息，还会遭到粗暴的吼叫驱逐令……

La Loberia清澈的浅滩

La Loberia开心的海狮

Las Tijeretas多彩的蓝带

Las Tijeretas海崖上的海狮

Las Tijeretas海边岩石上躲躲闪闪的红嫩螃蟹

Las Tijeretas 海狮和人们共享一处沙滩

从巨龟的栖息地离开后，司机师傅把我带到了El Junto——圣克里斯托巴尔岛中部的火山；车子停在山下，我沿着茂盛草林中的石路攀爬了二十多分钟，到达了山顶，看见绿荫之间有一个平静的湖，坐落在弹坑般的圆形区域——这就是火山口——找不到波澜的湖面上空盘旋着军舰鸟的身影。几千万年前，这个火山是铸造圣克里斯托巴尔岛的主要力量，地球的愤怒从这里喷发，滚烫的岩浆冲出海面，凝固了海洋…… 几千万年后，从火山口所在的山顶望去，草林几乎覆盖了所有的土地，这里再也不是火山喷发之初那地狱般的景象，而成为了生机勃勃的乐土。

圣克里斯托巴尔的火山口 El Junto

我静静地坐在巨龟栖息地不远处，让它们对我放松警惕。看着它们在林间缓慢行进的步履，我能感受到漫长而纯净的生命。加拉帕戈斯巨龟的寿命将近二百年，在漫长的时光中，它们日复一日，只知道树林和池沼，活得是如此平静。

林间的加拉帕戈斯巨龟

加拉帕戈斯象龟存活于加拉帕戈斯群岛的各个群岛上，但是各个岛屿之间的差异，却让不同岛屿上的象龟呈现出不同的特点——有的岛屿地面食物充足，象龟的龟甲呈现出半球形，这使得它们便于在林间穿行；而有的岛屿地面食物稀少，它们的龟甲前方突起，成马鞍形，这便于它们伸长脖子啃食高处的仙人掌肉。司机师傅说其他岛上的象龟“Muido Grande”（大得多），他的意思是，生活在其他岛上的象龟比这里的要大得多，这让我更加期待接下来的行程。

跟着司机的小儿子原路返回，发现司机师傅已经在他的车里等很久了，上了车后，便奔着下一个目的地驶去——去寻找加拉帕戈斯的标志性动物，世界上最大的陆龟——加拉帕戈斯象龟。它们在几千万年前就在这里留下了足迹。

车子行驶在密林之中的小路上，突然从岔道转了个弯，行驶不多久停下来，司机师傅示意我下车。跟着他走进了一片稀疏的树林；在树林的中的一处有些水潭的地方，我看到了成群的巨大象龟。从来没有见过这么大的陆龟，它们布满鳞片的粗壮的腿犹如大象的巨足，支撑着巨石般高耸的甲胄；它们伸起长长的脖子，缓缓地行进，犹如闪烁在林间的远古生灵，时光仿若凝固在了侏罗纪。巨龟们成群地聚集在树荫中几近干涸的水潭旁，见到我们走近，它们会格外谨慎地将长长的布满赘皮的脖子缩入甲壳，同时前足会向两道钢门般地闭合在身前，同时，发出巨大的喘息声，“嘶~嘶~”——古老而深远的声音，让人不寒而栗。

林间的加拉帕戈斯象龟

走下石崖，返回沙滩，司机师傅的小儿子兴致勃勃地朝我跑来，手里拿着一个硕大的寄居蟹，这只比之前见到的要大五倍的样子；我拿过这只“戒备森严”的寄居蟹，把这个大“螺壳”放在手里，沉甸甸的。没一会，它就没耐心地从壳里探出头来，试图用钳子夹我的手心。我赶紧把它放在了沙滩上，它尽情地“逃走”了，螺壳拖出了一条长长的沙印。

司机师傅的小儿子给我抓来的大个寄居蟹

司机师傅没有让我在沙滩多停留些许的意思，嘴里一直在嘟囔着一个词汇，我也没听太清楚，总之，他是想带我到礁石山上看些什么。我跟着他走到岸边由大大小小火山岩堆成的小山下，没有路，我跟着他，踏着不规整的石块向上爬，到了“山顶”的时候，我正要欣赏眼下半月形的沙滩，司机师傅却拍了拍我的肩膀，指着不远处的石崖——蓝脚鲣鸟！有两只蓝脚鲣鸟就卧在不远处的石崖边。没想到竟能如此近距离地见到蓝脚鲣鸟！我慢慢地向它们靠近，其中一只警觉地站了起来，露出了鲜明的蓝色脚蹼。我绕路走到石崖的另一边，另一只蓝脚鲣鸟也站了起来，“扑嗒扑嗒”地挪动着蓝色的脚丫，就像在跳慢节奏的恰恰舞；它用两只圆圆的眼睛正脸看着我，这种用正脸打量人的模样让它显得喜感十足；它的喙不同于大多数鸟类，看起来很柔软，有橡胶的质感。我慢慢地走进它，它起初有点慌张，但是并没有飞走，渐渐地我们之间的距离缩短到了一米；我们就在这样的距离相处了很久，只有目光的交流。它并没有感到不安，或许把我当成了来崖边作客的新朋友。

海崖边的一对蓝脚鲣鸟

蓝脚鲣鸟站了起来，露出醒目的淡蓝色脚蹼

蓝脚鲣鸟的淡蓝色脚蹼

海崖边的蓝脚鲣鸟

海崖边的另一只蓝脚鲣鸟

它的喙看起来软软的

和我四目相对

走到被枯枝灌木和仙人掌林包裹的小路尽头，一片被晨光照耀下的沙滩和海岸呈现在眼前。湿漉漉的沙滩纯净得没有人类的脚印，反射着点点磷光的海浪在这里尽情地舞蹈；司机师傅此时充当起了向导，带我踏着白沙，朝着沙滩一边的礁石矮山走去。沙滩上有星星点点的小身影走走停停，那是背着各色螺壳的寄居蟹，见到我们走近，就将身体完全缩进壳里，留下静悄悄的“海螺壳”跟着身后叽叽喳喳的小脚印儿；见我们走远了，就深处眼睛窥探一番，探出八脚拖着海螺壳迅速“逃离”。司机师傅的小儿子见我对沙滩上的寄居蟹感兴趣，就在地上捡了一个，捧在手里让我看。随后，他又在地上捡了一把“海螺壳”，将它们放在沙滩上。这些小小的螺壳在沉静片刻之后，终于没有耐心开始摇晃起来，随后两只小眼睛竖了起来，左看右看后，迅速弹出八只小脚，四散而去。

奇诺湾畔

奇诺湾畔的海

司机师傅的小儿子给我看他捡到的寄居蟹

司机师傅的小儿子捡到的寄居蟹

这辆丰田的老式皮卡驶入了浓雾，蜿蜒起伏地又离开了浓雾，一直开到了一片如同被火烧过的土地前，司机师傅停下来，告诉我到了第一个目的地，奇诺湾（Puerto Chino）。眼前是一片干枯的灌木丛，零星地耸立着高大的仙人掌；这里有一条小路的入口，司机师傅让我和他的儿子跟着他，带领我们进入了这条通往未知的小路。虽然语言不通，司机师傅一路上指着地上爬的小蜥蜴，仙人掌上的小鸟，教我当地语言的发音，并且示意我做好较长时间行走的心里准备。

前往奇诺湾的必经之地，稀疏的仙人掌林

在加拉帕戈斯群岛的居民区，出租车都是统一的皮卡，一是能够适应颠簸起伏的路况，二是能够拉更多的人和货物。如若打车只在镇子里转，司机师傅只收1美金。但是我的行程是要去距离居民区很远的地方，我将这些地方列在了纸上随身携带。在海边的小路拦了一辆出租车，司机师傅是一个小个子中年男人，棕色的皮肤昭示着他的南美土著血统；他不会说英文，只能讲西班牙语，我把列好的地点清单给他看，示意要去这些的地方。他一口价60美金。成交后，司机师傅在小镇里转了几个弯，在一个小屋门口停下了，示意让我等一下。原来是叫上了他可爱的儿子。我觉得心里暖暖的，不禁对比起了自己那个没有父爱的童年；不过我相信未来的我会成为很好的父亲，将没有得到的美好温暖子女。人生总会有不完美，如何在不完美中学会去爱生活，爱世界，发现美好，才是最重要的。

没几下，车就驶出了小镇，没了房屋，没了石板路；颠簸在尘土中，两旁是茂密的森林。

一辆车，一座岛——圣克里斯托巴尔岛

以为起得很早，穿过蒙蒙亮的空荡小镇，来到海边，却听到海狮们“咩~咩~”的叫声充斥着沙滩和礁岩；经过一夜的时光，海狮们睡满了小镇的岸边，路标下，木椅上，石板路旁……它们的睡姿憨态可掬，尤其是那些捧腹大睡的样子，着实让我忍俊不禁。看见我走过来，它们大多漫不经心地打量一眼，继续悠哉地睡去。欣赏着海狮们的睡姿，看着港口木栏杆上搔首弄姿的鹈鹕，慢慢地清晨散去，石板小路上多了几个人，过了几辆车。

清晨卧在沙地里的海狮宝宝

在渔船上也能睡得很香

清晨惺忪睡眼的海狮

霸占了高档床榻的海狮

天堂之都的晨，海狮睡了满地

小镇的路灯亮起来了，映得世界橘红。我在海边路旁的小店点一份有大虾仁的炒饭，吃完后，怀着一份随遇而安的闲适心态，走在小镇横横竖竖的石子小巷——世界已经如此美好，何必做匆忙的过客。一个上了年岁的印加摸样的老男人拦住了我，非常热情地邀请我去他家的旅馆；起初，他的热情劲儿着实吓到了我，可是跟随他看了房间后，心满意足。Hostal EMANUEL，在这家旅店，有一个很温馨的单间，独立的卫浴，一晚只收25美金，于是我决定安于此处了。这里就是我在“天堂之都”的家。

入夜，天堂之都

小镇路边的木椅，是海狮温馨的床榻

美味的海鲜饭和印加可乐

布满黑色火山岩的海岸托起了一个小镇，慵懒的海狮无处不在，海的声音回荡在耳畔，自由自在的空气弥漫身边。此刻，我的身影随同天堂之都迷失在距离南美大陆960公里的太平洋深处。

太阳渐渐西沉，将余晖洒向成群栖息的海狮群，洒向桅杆上的鹈鹕晾着的翅膀，洒向远方停泊的游船剪影。渔民们在这红晕的世界里整理着收获的海鱼，一位渔民见到我正在为渔港的夜景和几只海狮拍照，主动从箩筐里提出两只大鱼，让我为他拍照；并且要我拿着一只大鱼，与他合一张影。从他生动的表情，足以看出生活有多美。

热情好客的当地渔人

黄昏的渔港

巴克里索莫雷诺港，这个有人类居住的小镇，在地图上看，仅仅是圣克里斯托巴尔岛东边的一个小豆丁儿，沿着这个被称做天堂之都的海岸，从一边走到另一边，也不过十五分钟，在礁石环抱的海岸仅有的沙滩上，慵懒地躺着大群的加拉帕戈斯海狮，它们略像山羊般的“咩~咩~”的叫声，让小巧的巴克里索莫雷诺港时刻喧嚣沸腾着。

小镇前半月型的沙地，躺满了海狮

小镇前的海狮群

较为销魂的几只

半月型的沙地，夕阳的余光，海狮的身影

慵懒的海狮几乎占据与沿海小路相接平坦的礁石，横七竖八地栖息其上；正在为这些海狮“不雅”的姿势拍写真时，却发现礁石铺就的浅岸里游曳着飞碟般的鳐鱼……

海崖上的海狮

海崖上的海狮，这是只幼齿，睡姿销魂

海崖上的海狮，半月型儿的睡姿

海崖上的海狮，这一只皮毛闪亮

枕着爱人入睡

枕着妈妈入睡

抛锚渔船上的睡海狮

海崖上的海狮，被夕阳映红了肚子

初见天堂之都——圣克里斯托巴尔岛

厄瓜多尔加拉帕戈斯省称自己的首府为“天堂之都”（Capital del Paraiso），它就是坐落于群岛东边的圣克里斯托巴尔岛的居民区——“巴克里索莫雷诺港”（Puerto Baquerizo Moreno）。每天下午两点都有从圣克鲁兹岛的阿约拉港码头开到这里的快船。我抵达群岛的当天，就乘着这班快船抵达了巴克里索莫雷诺港。两个多小时的航行有些索然无味，还要承受着赤道太阳毒辣地烘烤。唯一能提起精神的，就是船员不时地提醒大家，“Dolphin！Dolphin！（海豚）”并兴奋地指向远方。我们会看见有海豚跃出海面，它们与快艇一同前行。

刚一抵达巴克里索莫雷诺港码头，就看见码头旁废弃的石阶上躺满了海狮；还有几只海狮睡在码头出口的木板路上，丝毫不顾及行人的感受。我看着眼前睡在路上，皮毛光亮的海狮，忍不住蹲下来用手指戳了戳它的后背，没反应，于是我又戳了戳它，它似乎感觉到了，抬起耷拉在地上的脑袋，转过头来，看到我后先是有点吃惊，随后恼怒地转过身来，那架势大有咬我一口的意思，我慌忙站起来向后跑，它不甘心，用两只手鳍拖着身子，伸着脖子追我，见追不上就停下来，我也停下来，它又启动，要追上来，反复几次，追不上我，放弃了，不过看起来它还是很生气我扰到了它的好梦。

圣克里斯托巴尔码头的废弃石阶上，躺着硕大的海狮，一个小女孩在跟它们问好

码头木板路上的海狮

码头木椅上的海狮

通往小镇的木板路上，睡着海狮，梦着甜梦

海边的木椅，是海狮舒适的床

摆出各色优美睡姿的海狮，无所事事的海鬣蜥，点缀在深暗礁岩的鲜红螃蟹，飞来飞往的鹈鹕，仅仅就在阿约拉港的码头，仅仅是候船出海的短暂等候，就能看到这般生机勃勃的景致。那么，接下来的行程，一定会发现更多的惊喜。

礁岩上的红色螃蟹

不知不觉中，我似乎走到了海鬣蜥的家，满地都是摆着“木”字的肥硕的胖家伙，一直排列到入海处的大礁岩上，这景象及为壮观——岩石堆里趴满了大大小小的海鬣蜥，它们齐刷刷地盯着我这个不速之客，鼻孔中喷出的水滴此起彼伏。不过它们还是一贯地淡定，懒洋洋地不愿意挪动半步，海浪映衬下的这个大家庭，仿佛是岩石上的点点雕塑。我用相机给海鬣蜥们拍了一张全家福。

误入海鬣蜥的家

在这里，海风卷着原生态的动物气息扑鼻而来，虽然不那么好闻，但是我嗅到了一种自由自在。我呼吸着这种自由自在，听着海的声音，沿着海亭边的礁岩向远处走去。原来不止在海亭旁边有那么一群海鬣蜥，在不远处的海滩上，到处都是它们的身影，在金黄的沙滩上，在蓝色的石柱下，在废弃的汽车旁；它们如此恣意地活在这里，或顶着独有的“白色盐帽”仰天发呆，或在沙地上扭捏地踱着步，或在黑色的礁石上沐浴海风，还有的像兄弟一样互相依偎。看来，岛上的“原著民”是一群外表狰狞，内心平静，憨厚呆萌的小动物。

到处都是海鬣蜥，它们是岛上的原住民

这两只海鬣蜥无视我的存在，在沙滩上PK

刚刚爬上岸，吃完海藻的家伙

沙滩边的海鬣蜥和海狮大叔共处

海崖上的亲密兄弟