• Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    绕过白鳍鲨的避风港继续前行一段,会抵达廷托雷拉斯黑色岩石与海洋交接的地方,这里有成群的军舰鸟在天空盘旋,浅滩中几只海狮在嬉戏,见到有人靠近,它们发出类似警告般的吼叫;在这些海岸边的黑色岩石上,栖息着无数只海鬣蜥,它们竖直半个身子,趴在被海浪打湿的火山岩上无所事事。

    廷托雷拉斯的岸边

    枯树干上的军舰鸟

    成群的海鬣蜥

    廷托雷拉斯,是布满黑漆漆的火山岩,寸草不生的土地,但是白鳍鲨,海鬣蜥,军舰鸟给它带来了点点生机。

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    荒芜的廷托雷拉斯——伊莎贝拉岛

    长达160公里的伊莎贝拉岛布满了火山,较大的火山分别是伍尔夫火山(Volcan Wolf),达尔文火山(Volcan Darwin),阿尔赛多火山(Volcan Alcedo),奇科火山(Volcan Chinco),席拉内格拉火山(Volcan Sierra Negra)和赛罗阿苏尔火山(Volcan Cerro Azul)。其中席拉内格拉火山于2005年10月喷发了,浓烟笼罩了15平方公里的天空,形成了三条炙热的岩浆河,对栖息在火山口的加拉帕戈斯象龟的栖息地造成了严重的威胁,据说厄瓜多尔政府启用直升机前来救援。

    此外,在伊莎贝拉岛人迹可至的地方,有一个叫做廷托雷拉斯(La Tintoreras)的地方,它是距离维拉米尔小镇仅十几分钟航程的小块陆地,不过听说航程中可以找到成群的蓝脚鲣鸟,我决定前往那里。

    在前往廷托雷拉斯的途中,可以看见企鹅在海面浮潜,将头探到水面下捕捉小鱼,还有一些企鹅立在黑漆漆的礁石上发呆。它们是来自遥远南极的洪氏环企鹅。寒流带来的寒冷水温,让它们在赤道得以存活。

    廷托雷拉斯岸边的洪氏还企鹅

    没多久,我踏上了这个叫做廷托雷拉斯的地方,放眼望去,漆黑的熔岩犹如凝固的惊涛骇浪,犹如大海冰封的化石,遍布了整个土地。我拾起一些石头的碎片,稍一用力,就能将其掰断——这些石头的质量很轻,易碎,多孔。

    我跟着向导沿着一条小路在廷托雷拉斯穿行,向导会不时停下来,讲一些关于这里的地貌和生物。这里到处都是洞穴,他指着其中一个,解释说这是海鬣蜥产卵的地方,要绕开这样的洞穴行走,因为这里的岩石很脆弱,人的体重足以让这样的洞穴塌陷。

    荒芜的廷托雷拉斯

    廷托雷拉斯上的海鬣蜥

    山渣堆积成的地表在延伸进海的一处环抱了一潭碧蓝的静水,只有一个小缺口与大海相连,平静得就像湖水,它在接近廷托雷拉斯的时候有分叉成了一条联通“湖水”的细长的水沟,这条水沟清澈见底,可以看见成群的白鳍鲨,它们拥挤地叠样狭窄的水沟中,把这里当做游曳于浩瀚海洋后的避风港。

    荒芜土地上的绿洲

    休憩在绿洲中的白鳍鲨

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    伊莎贝拉的“巨龟农场”和大火烈鸟——伊莎贝拉岛

    捕鲸者与海盗曾经将加拉帕戈斯群岛当做避风港与补给站,大量捕杀加拉帕戈斯象龟作为船上的食物。伊莎贝拉岛上的巨龟一度面临灭顶之灾,当人们开始有意识保护巨龟的时候,伊莎贝拉岛的巨龟只剩下了三只雄龟,和三只雌龟。通过人们的细心照料,目前巨龟已经繁衍了很多后代,生活在伊莎贝拉的保护站。

    伊莎贝拉的巨龟保护站就在小镇的角落,从小镇叫上Taxi到达巨龟保护站只要1美金。在这里会看见圆形龟甲和马鞍形龟甲的两种巨龟,以及用玻璃棚顶培育的大群幼龟。这个地方之所以让我觉得像是个养殖场,原因是巨龟们被关木栏里,有一种圈养的感觉。巨龟们有时候会爬到木门前,将粗大的前肢伸出门外,这正好创造了我和巨龟“握手”的机会,它们的前肢被类似鳞片的东西覆盖,坚硬粗糙;掐着巨龟的前肢,有点微凉,可以感受到皮肤下软软的肉。巨龟表情深沉,用前肢推动紧锁的木门——这场景让我有点心痛;它们肯定有一颗想获得自由的心,但是无法对人类表述。巨龟们只能暂且在这里繁殖后代,人们需要用这种方式,来确保这种世界上最大的陆龟不会从地球上消失……

    伊莎贝拉岛的“巨龟农场”

    鞍背巨龟

    球背巨龟

    可爱的球背巨龟

    这只巨龟远远地走来

    找到了一只雌龟

    气势汹汹

    在维拉米尔小镇镇中,有一处平静的湖水,它是由伊莎贝拉岛内陆流淌的淡水汇聚而成的。这这里可以见到一些不速之客,它们是来自加勒比海的过客——大火烈鸟。它们在如镜的湖面迈着悠扬的舞步,为加拉帕戈斯增添了一些更加美妙的旋律。

    伊莎贝拉岛的大火烈鸟

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    虽然维拉米尔处在加拉帕戈斯群岛最大的岛屿伊莎贝拉岛,但是这个小镇相比巴克里索莫雷诺和阿约拉,是相当的落后了;几乎没有像样的道路,房屋建筑稀稀疏疏,而且码头与镇中心的距离甚远。我叫了一辆皮卡Taxi,驶入了小镇的中心,找到了一家叫做“孤独的乔治”的旅馆,入住了;整洁的大床房每晚只收25美金,墙壁上挂着加拉帕戈斯群岛的明星,“孤独的乔治”的版画——这里就是我在伊莎贝拉岛的家了。这家旅馆可以邮寄明信片,并且周边有很多餐馆。我在附近一家餐馆点了一份独特的“菠萝交汁烤龙虾”(其实还是龙虾的替代品,Slipper Lobster),这份餐很大,以至于当服务生呈上它的时候,旁边的一位白发老奶奶惊呼,“Oh,My God”。

    我所入住的Solitario Jorge酒店房间中的“孤独的乔治”的版画;“孤独的乔治”是一只加拉帕戈斯象龟(平塔岛象龟亚种),它是加拉帕戈斯群岛的大明星,从加拉帕戈斯邮寄明信片的邮票以及加拉帕戈斯公园的门票上,都是以孤独的乔治作为Logo的。“孤独的乔治”是平塔岛象龟亚种的最后一只,孤独的乔治于2012年6月24日与世长辞,加拉帕戈斯平塔岛象龟从地球上灭绝

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    “隆重的欢迎仪式”——伊莎贝拉岛

    还有十分钟就要登船了,还好我的电子邮件已经发出去了;由于所住宿的酒店网络坏掉了,我特意提前一个小时赶到码头,在码头对面的旅行社连接网络,处理了紧急的业务邮件。不过这个过程中,我目睹了太阳渐渐地从海的另一边缓缓升起,天空由红润变得万丈光芒的加拉帕戈斯日出。

    加拉帕戈斯群岛绚烂的晨

    我乘坐早晨的快艇驶往伊莎贝拉,前往这个形如巨大海马且布满火山的岛屿。航行的旅程是枯燥的,我只能不大舒服地坐着,还得忍受着巨大海浪带来的颠簸。航行了两个多小时后,我抵达了伊莎贝拉岛的码头。人们在这里建造了并不发达的小镇,它的名字叫做“维拉米尔港”(Puerto Villamil)。

    一样是清澈的海水,几只小船摇摇晃晃,将影子投在不太深的海底;海浪似乎在这里小憩,温顺地憩在维拉米尔的臂弯。

    从码头通往岸边的木板路的正中央,憨憨地爬着一只肥硕的海鬣蜥,像个老朋友一样,摆着“木”字迎接我;我跨过它,蹲下来,仔细打量它圆鼓鼓的肚子和恶魔一样的面孔,算是友好地问候了。海狮们和海鬣蜥们在路边安祥淡定地做着自己的事情(其实就是睡觉),偶尔打量一下我,算是示意见过了。岛上的原住民不会说中文,但是它们用纯真的信任,给了我这个不速之客隆重的迎接。

    维拉米尔的码头,睡着的海狮让我无从下脚

    摆着“木”字的海鬣蜥

    睡得“不省人事”的海狮

    圆鼓鼓的海鬣蜥

    睡姿超级销魂的海狮

    睡在路边的海狮

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】

    虽然加拉帕戈斯群由19个大小不一的岛屿组成,但是只有四个到有居民,因此,从圣菲岛当天需要返航到圣克鲁兹岛过夜。登陆圣克鲁兹岛的阿约拉港口,看见一只海狮在木板上摆着“大”字,销魂地睡着,不在乎人们的围观;没错,这就是熟悉的圣克鲁兹岛的样子。

    吃过了美味的“龙虾”(Slipper Lobster),待到夜幕降临,我又来到码头的登船处,此时的港口已经停运,只有灯光照射下的鲨鱼在海里游曳。五彩的霓虹让阿约拉的码头魅力四射。

    这晚是我在圣克鲁兹岛的最后一天,翌日清晨,我将启程,向东航行,前往加拉帕戈斯群岛中最大的岛屿——伊莎贝拉。

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    为了不打扰海狮们的栖息净土,船长不允许我们登陆,片刻停留之后,我们离开了;在纯净的海水中绕岛航行了一段,抵达了圣菲岛的另一处沙滩;游艇在浅浅的海岸处抛锚停泊,我换上泳装,踏过浅滩来到了圣菲岛的沙滩。海浪在这里轻柔地浸润着沙滩,又悄然消逝,就像是饱蘸篮彩的水墨笔尖在宣纸上划过,留下美妙的瞬间。

    我们的船停泊在了浅滩

    海水中游曳的海鬣蜥

    偶尔有海鬣蜥在浅滩里游过,它们在陆地上很笨拙,但是在水里却有着优美的泳姿。此刻,在这样纯美的构图里,我觉得海鬣蜥,是加拉帕戈斯的代言。

    淡蓝色墨水般的海水浸润着沙滩

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    天堂印记——圣菲岛

    圣菲岛是加拉帕戈斯群岛中很小的一枚,位于圣克鲁兹岛东南方。在圣克鲁兹岛的第二天清晨,我搭乘游艇前往圣菲岛。

    游艇航行了45分钟左右,看见了这座遍布仙人掌林的小岛。眼前的海水荡漾着诱人的色彩,看起来就像满满一大杯浓郁而鲜嫩的蓝色果汁。越过船沿,清晰可见在海水里游曳的鱼群和过往的海狮;遥望不远处的岸边,成群的海狮在平整光洁的沙滩上栖息。

    如果汁一样浓郁香甜的海水,在圣菲岛

    岸边的海狮群

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    这里的海水滋养了丰富的海藻,托尔图加海湾的海鬣蜥异常肥硕(海藻是海鬣蜥的主食,几乎是它们唯一的食物来源)。它们在饱餐之后集中在海岸附近的灌木丛边,异常陶醉于充足的阳光,甚至有些忽略我的存在。我蹑手蹑脚地靠近一只熟睡的海鬣蜥,摸着它圆鼓鼓的肚子;摸了好一会,这只海鬣蜥才慢慢睁开眼睛,看了我一会,慢慢爬开,换个柔软的地方继续午睡。

    托尔图加湾肥硕的海鬣蜥

    这就是托尔图加的海鬣蜥们,一群生活在闪亮的沙滩和蔚蓝的海岸,只懂得日光浴和潜水觅食的家伙们。

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    在沙滩上,随处可见一条不间断的沙线,沙线的两旁是凌乱的脚印儿——这些印记是海鬣蜥留下的。它们从海洋中吃完海藻爬上沙滩,去寻找灌木丛旁的沙地小憩;长长的尾巴就在沙滩上拖出了一条沙线,沙线两旁的脚印就是它们歪歪扭扭的步履。在这里追踪一只海鬣蜥异常简单,只要跟着这样的两边印满蹒跚脚印的线一路寻去,一定会发现一只有着圆鼓鼓肚子的海鬣蜥,闭目翘首,五体投地般地趴在柔软的沙地上享用着日光浴。

    追踪一只海鬣蜥,只需要跟踪它的尾巴的留下的沙线

    享受日光浴的海鬣蜥

    与海鬣蜥合影的女孩

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    白色沙滩中肥硕的海鬣蜥们——圣克鲁兹岛

    在阿约拉港小镇的西边有一条穿越仙人掌林的石板路;从巨龟高地归来,我顶着太阳的炙烤,在这条看起来不着边际的小路上行走了40分钟左右,渐渐地听到了海的声音,我耐着性子又走了一程,眼前的仙人掌林和枯枝灌木丛消失了,取而代之的是耀眼的白色沙滩和蓝色分明的海。眼前这细腻如粉面一样的沙滩绵延数公里,海浪凶猛地冲上沙滩,而后又缓缓地退去,留下一地的贝壳;在海浪退去的黏黏的松软的沙地上,成群的长脚小鸟追逐着海浪,捡拾留在沙滩上的美味。这片海湾被叫做托尔图加(Tortuga Bay)。我沿着沙滩,踩出了一串串深深的脚印,不多时,这些脚印就消逝在此起彼伏的海浪中。

    前往托尔图加路上,一只黄色小鸟在车后视镜上舞蹈

    前往托尔图加的必经之地,似乎漫无边际的仙人掌林小路

    见到了托尔图加的白色沙滩

    沙滩上的长腿小鸟,乐此不疲地追逐海浪

    沙细如尘的托尔图加湾

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    这些巨龟喜欢泥巴浴。在这片广袤的草地,有一处泥潭,可以看见成群的巨龟在泥潭里蠕动,将浑身涂满厚重的泥巴……

    巨龟的泥巴浴

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    草地间的林木里传来了连续的“啊~啊~啊~啊~”,低沉、响亮的叫声,由于之前在达尔文生态研究中心领教过这种叫声和场景,因此我知道这肯定是一对巨龟在交配。果然,循声而至,发现在倒下的巨树后面,一只巨大的雄龟压在一只显得弱小的雌龟的圆圆的甲壳上。这只巨龟不像达尔文研究中心的巨龟那样习惯人类的围观,我的出现让它露出了惊讶而慌张的申请。它停止了独特的叫声,并不断地发出“嘶~嘶~”样的巨大的呼气声;它试图从雌龟的龟壳上下来,可是四肢没有着力点,悬在了那里。只能继续吃惊地看着我。我慢慢地离开它们,相视道别。

    交配中的巨龟

    发现我后表情很惊讶

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    在这片土地上时刻都有惊喜,说不定就能碰上一只活了100年以上的老龟。我见到了一只据说寿命在120年以上的象龟,远远地就看见它伸出蟒蛇躯干一样的脖子在张望,可是等到我走进它,它会本能地将脖子和四肢拼命地缩进壳里,发出“嘶~嘶~”的巨大响声,回荡在整个林间。

    寿命在120年的巨龟

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    眼前是一片无限广袤、绿草如茵的土地,随处可见圆圆的“大石头”跃然草间,在稀树、草丛与阴云笼罩的天空下缓缓移动,这景象古老、阴森——古墓级的甲胄配上郁郁葱葱的绿,这是世界上独一无二之地——加拉帕戈斯象龟的家园。我恨不得细致入微地踏遍这里的每一寸草地,寻找栖息期间的巨龟,用相机留下这些难得一见的画面。

    高地巨龟

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    达尔文生态保护中心的巨龟都是在人工环境下悠然自得地生息繁衍,那么要寻找野生状态下的巨龟,需要到一个叫做High Land(高地)的地方。加拉帕戈斯群岛是由火山热点缔造的,岛屿在形成后就慢慢地向东方漂离热点,圣克鲁兹岛是加拉帕戈斯群岛中的中年岛屿,铸造它的火山已经死去,曾经的火山口只留下了弹坑一样的痕迹,周边长满了葱郁的植物。这里位于圣克鲁兹岛的中心位置,就是High Land。

    从阿约拉小镇叫坐卡Taxi往返高地,司机师傅通常会收取40美金的费用。通往高地会经过一条长长的小路,两旁是高大的树木,浓郁翠绿的枝条遮满了天空,阳光懒散地穿过林荫的缝隙打落下来,仿若梦境。

    在高地保护区入口处一下车,我就被零零散散摆放的巨龟的甲壳吸引了,这些巨龟死后留下的龟壳是如此的巨大。我小心翼翼地钻进龟壳内,像巨龟一样,露出头部和四肢——这个龟壳装下我还绰绰有余,我想足够可以容纳两个成年人。我试着用四肢撑起龟壳,向前爬行几步,还是很重的;我经常在健身房训练,卧推120公斤的力量,都感到很吃力……

    高地保护区外巨大的龟壳

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    寻找圣克鲁兹岛的巨龟——圣克鲁兹岛

    由于各个岛屿迥异的自然环境,加拉帕戈斯群岛每个岛屿的巨龟都进化出了不同的形态。圣克鲁兹岛的巨龟,体型要比圣克里斯托巴尔的巨龟大得多。在圣克鲁兹岛,有两处地点可以看到巨龟,一处是位于阿约拉小镇西南角的达尔文生态研究站,另一处就是位于阿约拉小镇所在的圣克鲁兹岛中心地带的火山高地(High Land)。

    皮卡Taxi只能停到一条两旁仙人掌和枯木枝林的小路路口,沿着这条小路走上十五分钟,才能看到达尔文生态研究站的大门,需要在工作人员的指导下登记基本信息,才能进入研究站。这里划分了若干区域,用足够大的空间为巨龟提供休养生息的环境;而且通过人工饲养箱的方式,培育幼龟;每个小龟都有自己的编号,写在小小的龟壳上。前所未见的磐石般的巨龟,在林间的石地缓慢爬行,它们或啃着掉落的仙人掌,品尝多汁的仙人掌肉,或在水边成群栖息。两只巨龟用粗壮的四肢支撑着身体,笨重地缓缓靠拢,它们的脖子伸得长长的,就像是从巨石洞中探出的两只巨蟒;它们慢慢地靠近,最后相接吻一样靠拢一起,停留了半晌。不知道它们是老情人,还是初次见面的朋友,说不定这种打招呼的方式是巨龟们的特有“礼仪”。

    达尔文中心硕大无比的巨龟

    磐石般的巨龟缓缓爬行

    达尔文中心的巨龟

    巨龟独特的见面礼

    达尔文中心还保护着稀有的加拉帕戈斯陆鬣蜥

    在人们观看巨龟的时候,耳畔一伴随着类似“啊~啊~啊~”的短促、响亮而低沉的声音,在巨龟栖息地的一个角落,一对巨龟正在交配,这种声响是雄性巨龟在交配时发出来的独特叫声。雄龟比雌龟大很多,压在雌龟圆鼓鼓的甲壳上,脖子向下伸出到极致;雄龟用这种方式盯着紧紧缩进龟壳的雌龟,不停地叫着。这个声响几乎回档在整个巨龟栖息地,一直到我离开这里,也没有停止。我在想,这个过程不会持续好几天吧。

    似乎永远没有尽头的交配仪式

    达尔文生态保护中心坐落在清可见底的火山岩海岸,浅滩里游曳着成群的小鱼,岸边的礁岩上趴着晒太阳的海鬣蜥,不时地从鼻孔中像擤鼻涕一样喷射出海水。岸上就是加拉帕戈斯典型的地貌,高大的仙人掌丛生的灌木林,成群的巨龟就在这里繁衍生息,远离了人类的曾经的屠杀。有良知的人们竭尽全力将加拉帕戈斯巨龟留在了灭绝的边缘,也算是一种忏悔吧。

    达尔文巨龟中心坐落在美丽的海岸

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    入夜之后,返回阿约拉港口码头,抱着木制栏杆,注视被五颜六色灯光照耀下的海面,会看见鲨鱼在海里游曳;它们被灯光吸引来,捕食喜光的小鱼。

    阿约拉港口的夜,一只鹈鹕“守株待兔”

    阿约拉港口码头多彩的霓虹

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    夜色降临,我听从Kevin的推荐,来到了小镇上经济实惠的大排档区;这里颇有深圳东门夜晚大排档之风——满街拥簇着桌椅板凳,一家家餐馆将海鲜摆放在门口,巨大的烤炉火光四溅。我选了一家小店,点了一份烤鱼和“烤龙虾”(类似龙虾的Slipper Lobster),听着来自世界各地人们的欢笑,度过了一段美味而热闹的时光。

    小店的老板娘给我秀大个儿的Slipper Lobster

    美味的“烤龙虾”

    2014-04-25
  • Re: 【浩瀚太平洋中的加拉帕戈斯群岛】
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    距离港口步行十分钟的距离,是阿约拉小镇的鱼市。所谓鱼市,其实就是由三块石台围成的四米见方的区域;贩鱼的师傅们将硕大的鱼凌乱地堆放在石台上,进行大刀阔斧地清理。石台附近会围着数十只鹈鹕和海狮,哄抢着操刀师傅扔下来的海鲜内脏。朋友说这里卖龙虾,最大个的龙虾也不过20美金,但是我来的这个时节,整个厄瓜多尔都找不到龙虾,这里自然也没有。

    鱼市的师傅大刀阔斧地剖鱼

    小小鱼市热闹非凡

    2014-04-25